トランジスタには見た目のよいカンタイプとかがあるが、一般的にいえば、見た目では断然真空管のほうが格好いい。しかし、ガラス製が多いので、収納には注意が必要。一般的に紙製のケースにいれて保管されているようなので、廃棄する梱包材を活用して試しに作ってみた。

真空管のサイズはさまざまだが、MT管が手持ちに多いので、7.5 x 2 x 2cmのサイズにしてみた。紙がちょっと薄い気がするが、収納にはとくに問題ない。紙収納ケースの販売もあるようだが、ひとつ100円とか50円、自分の価値観に合わない。

裸のままの真空管は数十本もあるので、楽しみながら紙収納ケースをつくっていこう。この過程で、愛着心がますます増すことは請け合いだ。

同じ日に、海外と国内から真空管が到着。海外からは 6DC6 が5本、6BF5 が3本、国内からは中国製 12AX7、6K4等が4本。6DC6は単価630円、6BF5は不人気のせいか単価530円。海外での真空管相場はそんなものだろうか。国内購入の12AX7は最も高く1320円、6K4等は550円（いずれも税込み）。

6BF5はGE製。ガラス壁に白い粉末が多くついており、12本のうち最も汚くみえる。

6DC6は米国フィリップス製。わりときれい。

中国製はダメかと思ったら、案外きれい。足を誰かが磨いたようにも見える。製造年月がプリントされているものもある。4本のうち、1本だけはメーカーも製造年月も不明。

現物をみて買っているわけではないので、外観だけで評価しても仕方ない。それよりもまだストックしているひととお店に感謝しないといけない。数十年も昔の製品を大事に保管してきたことを。

真空管のあとに製造され、一世を風靡したトランジスタやFETはしかし、型番指定の購入は多くのケースでは絶望。たとえば、最近の例をあげると、60年代 RCA社製の 2N1396, 2N1225, 2N373 を購入したくても世界中のどこにもないようだ（実物の写真の出さない怪しいサイトは多く見かけるが、本物である確信は持てない）。絶滅してしまった型番のトランジスタやFETは数千数万種類以上はあるだろう。いま流行りのIC等も同様な運命を辿るか。

100本近く真空管を持つようになったら、その良否が気になってくる。新品ではロシア・中国等の製品でしか買えないし、NOS (New Old Stock) については賛否の意見は分かれる。ヤフオク等の中古品に絶対手を出すなというひともいれば、NOSはすべてゴミだと言い切るひともある。ただ、ひとつ言えることは、新品でも中古品でも、自分なりに判定方法や判定基準を持つべきだろう。

真空管は新品でもメーカーによって、製造時期によって、特性のばらつきはとても大きいと聞く。製品にするには、真空管の選別をやっているメーカーは当時でも結構あったようだ。

真空管の良否判定にチューブチェッカー（真空管試験機）がよく使われる。お店や真空管の売買を専門にしているひとは必ず持っているだろう。有名なチューブチェッカーに TV-7シリーズ 等がある。しかし、いまはチューブチェッカーでさえ、ほとんど製造されておらず、入手するには中古、しかもとても高価になってしまう。真空管の測定には高電圧、性能のよいスイッチ等が必要で、作るにもいまの時代では相当大変。

そういうことで、自己流の良否判定方法を書いておく。

ステップ１：導通テスト
　ステップ１で真空管を壊すことはないだろう。テスタ（デジタルテスタまたはアナログテスタ）で、真空管のピン配置図を見ながら、真空管の各ピン間の導通をチェックするという良否判定方法。ヒーター以外に、たとえば、カソードとプレード間、カソードとグリッド間等は離れているので、絶縁状態でないとおかしい。つまり、ショートすべきでないピン間がショートしたら、その真空管がだめだということだ。大量の真空管の測定には向かない方法だが、真空管愛好家は暇も情熱も持って余っているので、ピン配置図を確認しながら、ひとつひとつゆっくり導通テストをやっても悪いことではなく、却って愛着心が増すだろう。7ピンMT管でも、ピンの組み合わせは21通りもあるので、時間は確かにかかる。

ステップ２：ヒーター点火
　ACが使われることが多いが、DC（直流）でもヒーターは点灯する。電圧を短時間（数秒や数分）の間なら、ヒーター定格電圧の数倍の電圧をヒーターにかけても真空管が壊れることはないが、気をつけて実行しよう。ヒーターが明るすぎ、燃えすぎた場合、迷わずすぐ中止して、原因を究明する。

ヒーターにかけるべき電圧は真空管の型番からわかる。ただし、古い真空管や軍用（ただの数字のみの型番）は型番からヒーター電圧がわからないので、真空管データベースを検索して、ヒーターのピン番号と定格電圧・電流をしっかりと確かめよう。

ヒーターにかける電圧は数千円の実験用可変定電圧電源（0～30V/5A等、Amazonに大量出品されている）で十分。スイッチング電源でも構わない。大事なのは出力電圧が精確であることだ。流す最大電流を制限できる機種であれば、ヒーターの定格電流の20％増しにセットして、定格電圧に到達するまでの時間はかかる（真空管によっては数分間）が、真空管を痛めないのでおすすめ。たとえば、ヒーターの定格が 6.3V/0.3A であれば、電源の出力電圧を6.3V、出力最大電流を0.4Aにすればよい。

ヒーターが点灯しない、つまり電流が流れない、あるいは、定格電流にほど遠い電流値の場合は、電源の設定ミスか真空管の故障が考えられる。自分の場合、たとえば、真空管 6EA8 の定格ヒーター電圧・電流は 6.3V/0.45A と規定されているが、6.3VのDC電圧をかけても電流は0.21Aしか流れなかった。これで、不良だと疑っていたその 6EA8 はやっぱりという確信に変わった。

経験を積めば、恐らく真空管のサイズからでもおおよそのヒーター電流がわかるので、型番の読めない真空管に対して、ヒーター電流の大きさを確かめながらヒーター電圧を少しずつアップしてかけていくと、真空管の定格ヒーター電圧を推定できるかもしれない。

ステップ３：カソードの電子放出能力（エミッション測定）
　エミッションの測定に関し、ネット上に多くの情報がアップされているが、めんどくさいものがほとんど。

ここでは、最も単純に、真空管を2極管（整流管）と見立てて、そのカソード（陰極）からの電子放出能力をみるだけにする。さらに、高電圧をかけると、真空管を痛める可能性があるし、感電したり、高額な電源が必要であったりするので、カソードとその他の電極との間に低電圧をかけることにする。

具体的には、ヒーターを点灯させながら、カソードとその他の電極（ヒーターやカソード以外の電極をすべて、ひとつにまとめる）との間に10VのDC（直流）電圧をかけて、流れる電流をみる。ただし、複合管の場合は、それぞれの部分に分けてエミッションを測定する。たとえば、3極・5極複合管の場合は、3極部についてのエミッション測定、5極部についてのエミッション測定をそれぞれ行う。

測定に関して、時間経過によって電流値が大きく変動するので、ヒーター点灯後1分間後、すばやく上記の測定を終えたほうがいいかもしれない。10V電圧をかけた瞬間、あるいは、5秒以内とか、自分なりのルールを決めたほうがいいだろう。

常用真空管のカソード電子放出能力に関するデータはもっていないが、手持ちの真空管同士の比較でもその優劣はわかり、同型番の真空管の数が増えるとおおよその良否はわかるだろう。

電子放出能力の低い真空管に対しては、ヒーター電圧を2倍までアップして蘇生させることをやるひとがいる。もちろん、定格を超えたヒーター電圧を短期間（たとえば10分間）だけにする。それでもだめなら、その真空管を不良品と認定しよう。

大型出力管に対しては、10Vではなく20Vにするとか、バリエーションはいくらでも考えられるが、基本的な考え方は以上だ。この方法は私が考え出したものではなく、すでに多くの先人たちが実践した方法だ。パスした真空管はほんとに良品である保証はないが、パスできない真空管は問題ありと決めつけて間違いはなさそう。

測定だけで真空管の良否を決める方法は恐らくない。実際に挿して機器の使用目的を達成するかどうか（オーディオアンプの場合はオーディオの音声、通信機の場合は相手の音声等）を確認する、それが最後で最強の判定法かもしれない。

数千円で購入した真空管のガラクタが届いた。遺品かもしれない。65本と称していたが、型番不明のおまけもついており、最終的に数えたら76本になっている。

遺品のすべてではないかもしれないので、趣味の全貌を推測することは難しいが、真空管の種類から多くのことがわかる気がする。

76本の真空管を大きく以下の種類に分けてみた。

整流用　17本。テレビ用のものが多く含まれている。
出力管　12本。当時はテレビ用で、いまでは出力管と紹介されているものも複数。
ラジオ用　13本。トランス付きとトランスレス用。12AV6が2本入っているのに対して、6AV6はゼロ。バックアップから使ってしまったかもしれない。
その他　27本。ヒーターが6V, 12V以外のものや電圧増幅管等。
ゴミ（壊れたものと用途なし）　7本。

すべて日本製というところも面白い。いまと違って海外の真空管は日本に入ってこなかった時代だったかもしれない。また、いわゆる高価なものがはいっていないことも特徴。高価なものを生前処分したか、別途売却したか、そもそも買っていなかったかもしれない。まあ、自分だって価値観はそれほど違わず、真空管の価値は1本2千円以下だと認識していて、それ以上のものには手をだしたくない。コリンズ用の真空管は海外から調達すれば、1本数百円で購入できる。

テレビ管が多いのは安かったときに大量に集めたのかもしれない。真空管テレビがごみのように捨てられ、そこに搭載された真空管も当然ごみのような取り扱い。とくにテレビ用の整流管等、今頃欲しがるひとはいないはず。

真空管オーディオに夢中だったという印象はない。ラジオ一式の真空管を持っていたところは真空管ラジオを複数台所有していた証拠かもしれない。

型番不明のものは複数本入っていたが、本人の努力と運によって、すべて解読したところは自己満足。いままで、真空管を1本１本中身をじっくり観察することはなかった。トランジスタは中身が見えないので、そういう習慣がなかったから。しかし、型番がわからないと真空管はごみ同然になるので、必死にほかの真空管と比較したり、ネット上の写真を細かく観察するので、勉強になった。

さて、76本もの真空管から面白いものを2本ピックアップしてみる。

807は型番不明としておまけで入っていたが、縦書きの807、しかも数字だけなので、型番とは認識されていなかったかもしれない。807はとくに無線機の送信管としてとても有名で、60年代のアマチュア無線の自作品に欠かせなかったと聞く。発売はなんと1937年、こんな立派（男としても）な持ち物はいま作っても簡単ではないはず。いまでは形さえよくみえず、チップ化されたICやトランジスタとは対極にある存在。太さ5cm、高さ14cm、芸術品としか言いようがない。

もう1本の5U4GBはただの全波整流管。形は807に比べれば弟のようなものだが、ほかのほとんどの真空管には負けないサイズなので、それなりの人気だ。しかし、最大整流電流は0.3Aしかなく、いまの数円1本のダイオードにも及ばない。

片方は6.3V、片方は5V、同時に使うにはトランスの選定を工夫しないといけないが、いつか、両方を使ったものを作ってみたい。1級アマ免許をもっているので、送信機をつくって使えないわけではないが、いろいろなことを考えればオーディオアンプのほうが無難かもしれない。

耐圧200V以上の0.01μFセラミックコンデンサ（RFに使うので、周波数特性のわからないフィルムコンデンサはちょっと使えない）がほしかったが、秋月電子通商に注文するのを忘れてしまった。最近の秋月は、しかし、注文の処理が遅く、数日待たせれる。未処理注文に商品追加というサービスにしてくれれば助かるが。

仕方なく、amazonで物色。安い商品の一部に中国本土からの発送があるので、ひっかかないように気をつけながら、写真のパックを注文。耐圧は1kV～3kV、容量は101, 221, 471, 561, 681, 102, 152, 222, 332, 472, 103, 223の12種類、計300個。送料込約1200円。

秋月はまだ未処理20%のままだが、パックはすでに到着。印字が薄い以外、いくつか測ったところ、大きな問題はなさそう。

こういう格安品は勿論中国製だが、真空管ラジオの遊びに十分だろう。アンプ等可聴周波数領域を極めるのであればフィルムコンデンサの出番になるが、ラジオなら、セラミックコンデンサはなんとか安心する。マイカコンデンサがあれば完璧だが、なかなか入手できない。

欲をいえば、473もよく使うので、入れてほしかった。

世の中に、面白いアイデアがいっぱい。真空管の代わりに、機能的に近いFETで代用すればいいのではないか、と考えていたひと。完全の代用は無理にしても、どうしても手に入らない真空管のために、大事にしてきて、2度と手に入らないものを捨てないといけないことを防いでくれる点ではとてもすごいアイデアだと思う。

FET+トランジスタにすれば、省エネはもちろんのこと、寿命は大変長くなり（数十年？）、壊れる心配から開放する。

さて、真空管のソケットに挿すベース（真空管のベースに相当）部分をどうすれば作れるか。それが案外難しい。商品として一般的に販売されていないから。

廃棄される真空管のガラスを切り取って利用するひともいれば、真空管ソケットをうまく改造したひともいる。今日は後者をチャレンジした。

手元に残っているRS-232C（わかるひとは年齢がバレそう）の金メッキピンを集めてきて、それを真空管ソケットに挿して活用するという試み。詳細は割愛するが、結果的にうまくできた。

まだ１つ作ってないが、真空管ソケットは種類が多いので、同じタイプを多く仕入れて作っておきたい。最低10個は必要。コリンズの真空管を代用するためおよびその予備。

どう応用するか、これから考えるが、ネット上では例えば以下のような活用例が披露されている。

真空管ソケットのオス版をつくってくれる会社は現れないかな。

いつかやってみたいことをついにチャレンジするチャンスがきた。

真空管ラジオのブロックコンデンサ（以下ブロコン）はリークがひどく、交換しないとラジオは聴けない状態になった。無理やりやるとヒューズが飛び、発火する恐れに至るだろう。

しかし、魅せる工業品と言われるブロコンは入手しづらい。外国製はあるようだが、値段が高い。欲しい内蔵個数や内蔵コンデンサ容量、サイズのものは必ずしもつくられていない。

ということで、故障したブロコンを再製してみた。

まずはブロコンをシャシーから取り外す。今回はハンダ吸収線を用いて、足（端子）ごとにハンダを完全に吸い取り、取り付けられたパーツのリード線を外して難なくブロコンを取り外した。しかし、機種によって（というか多くの機種では）取り外すことは一苦労。スペースがないので、ハンダゴテや、リード線を切るニッパーが届かない。自由に曲げら、先の一点だけを加熱（あるいは吸収）するツールがあれば、どれほど助かることか。

ところが、ブロコンを外したとしても、中身を取り出すことは自分には無理だった。足部分からアプローチしようとしたが、1時間格闘しても埒が明かない。仕方なく、外のビニール皮を剥き、ノコギリで足元近くを切断。電解液を含んだいやなものとやっと対面。

つぎに中身の取り出し。これにもなかなかできなかった。結局、1時間格闘してうまく中身を回転させたことに成功。

今回のブロコンは 30μF/300Vを2本、20μF/300Vを1本内蔵したものなので、手持ちから 47μF/400V, 105℃品2本、22μF/400V, 105℃品1本（いずれも秋月電子通商から入手、3つの合わせた販売価格は200円）で代用。33μF/400Vが手持ちにあれば使うことになるかもしれないが。

さて、ここまで頑張ってきたのに、新しい難問に気づいた。電極も電極を固定する部分もハンダ付けできない素材のようだ。アルミかその他の腐食に強い合金らしい。

仕方なく、ベースのベークライトにコンデンサのリード線を通すために小孔（0.8mm）を4つ開け、ブロコンの足にリード線を強引にハンダ付けした。後でわかったことがだ、穴の位置が1mmでも外側になったら、シャシーとショートしてしまう。

5時間以上の格闘でやっと様になった。言わないと中身が偽製されたことに気づかないかもしれない。

ブロコンは製造法によって対応策は変わると思うが、次回やるなら今回の経験を活かせたい。